Автор Тема: Трансвертер 3см своими руками  (Прочитано 91228 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн RA3EME Александр

  • Очный чемпионат
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3068
  • Репутация: +774/-49
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #45 : 16 Ноябрь 2010, 13:27:24 »
Итак, начну описание.
В основу конструкции были положены разработки DB6NT и синтезатор с eBaY.
Сам трансвертер собран из двух разработок DB6NT 10G2 и трансвертера описанного в дубусе за 1991год. Из первого взята схема УВЧ, смеситель, коммутатор ПЧ и каскады передатчика, из второго схема управления питанием.
Вся конструкция собранна на материале Rogers RO4233 (RO4003) Er3.33 и толщиной 0,5мм. Были попытки перенести на более толстый наш ФЛАН толщиной 1мм, но тут возникли сложности с «металлизацией» отверстий, при большей толщине по видимому увеличивалась длинна проволочек соединяющих обе стороны платы и как следствие росла индуктивность и падало усиление каскадов, так же росла ширина передающих линий и длинна четвертьволновых запирающих линий, в результате плата получалась несколько больших размеров. Хотя всё в общем было работоспособно и предидущий вариант трансвертера прошёл все испытания и был описан выше. Хочу особо остановиться на выполнении этой самой металлизации, все MMIC установлены на площадки с отверстиями в центре, помимо соединения пропаянными проволочками в отверстиях по краям площадок в центре этой площадки (прямо под корпусом сборки) сверлится отверстие диаметром 2мм и через него проходят две полосочки тонкой медной фольги, которые изгибаясь образуют дополнительный контакт обеих сторон платы (этот метод я подсмотрел в конструкции трансвертеров F6BVA) там он описан более подробно. Места металлизации под установку транзисторов выполнены следующим образом, сначала изгибается П образная подковка из лущёного медного провода толщиной 0,4мм (отверстия для металлизации выполнены сверлом 0,5мм) и вставляется со стороны пайки транзистора в отверстия на плате, со стороны фольги концы этой подковки разгибаются и всё пропаивается. Ножки истоков транзистора паяются прямо на эти подковки, при этом транзистор получается как бы приподнят над платой на толщину проволочки (0,4мм) но это не страшно, выводы затвора и стока прижимаются к плате и пропаиваются.
Немного хочу остановиться на технологии резки и сверления Rogersа , материал довольно капризный, во первых резать его лобзиком или ножницами не получится, будет скалываться фольга и материал по краям будет повреждён. Я резал его следующим образом (спасибо Ивану RA3WDK за подсказку) сначала по линейке надрезал канцелярским ножом с двух сторон фольгу, а потом на ровном крае столя ломал его как стекло. Теперь про сверление – все отверстия, за исключением тех, куда припаиваются кренки и транзисторы просверлены сверлом 0.5мм. Сверлить этот материал трудно, на одну плату уходит 3-5свёрл, свёрла не ломаются, а просто садятся (похоже в основе материала лежит керамический порошок с вч эпоксидкой). Можно конечно подтачивать сверло после каждого третьего отверстия, но это долго.  
Также новым в этой разработке стало применение ММIC усилителей LNB310, что позволило сократить число каскадов и повысить повторяемость конструкции. В результате плата получилась универсальной, позволяющей использовать любой гетеродин и под любую ПЧ.
Обратимся к схеме
Блок коммутации ПЧ меня привлёк тем, что  коммутация на PIN диодах позволяет использовать любую пч от 10МГц до 2гГц, в качестве коммутирующих PIN диодов применены BAR64, можно применить и наши КА507 (стоят в станциях Маяк), нагрузочный резистор – обычный импортный 2вт, можно применить и наш 2вт МЛТ.
В смесителе я применил диоды из спутниковых конвертеров, но думаю , что и наши КА112 будут работать не хуже (только паять их неудобно). В оригинале DB6NT стояли странные подстроечные резисторы, странные они тем, что с таким расстоянием между ножками я в магазине ничего не нашёл, нашёл импортные и наши миниатюрные подстроечники с расстоянием между ножками 2,54мм, под них и переделал плату.
Гетеродин подаётся напрямую в смеситель, синтезатор обеспечивает уровень гетеродина примерно 25мВт, этого вполне хватает для работы смесителя.
Далее за гетеродином следует мост делителя (сумматора) тут хочу обратить внимание на резистор 100ом, его желательно найти типоразмера 0603 .
Перед мостом стоит стандартный объёмный резонатор его внутренний диаметр 16мм, наружный 18мм , высота внутри 8мм снаружи 12мм, настраивается у меня обычным бронзовым винтом М4 с контрогайкой. Зонды я сделал из ножек от какихто разъёмов (уж больно плотно они входили в отверстия и имели красивый жёлтый вид) можно сделать из обычного посеребренного провода толщиной 0,5мм , высота зондов над платой 2мм.
Немного хочу отступить от темы и описать принцип работы этих «баночек» «на пальцах»- это обычные  коаксиальные резонаторы, напоминающие банки дуплексёров, суть тут проста- когда длинна настроечного винта составляет ¼ длинны волны , то банка представляет собой как бы кусок коаксиального кабеля длинной четвертьволны закороченного с одной стороны, где связь с входом и выходом осуществляется двумя зондами, чем они длиннее, тем больше связь и как следствие ниже добротность резонатора и наоборот.
Такая же баночка стоит и в передающем тракте.
Далее разберём каскад приёма, тут ничего нового, на входе стоит два транзистора NE32584 схема взята из трансвертера 10G2 далее каскад на MMIC, поскольку мне попался материал со схожими с DB6NT параметрами, то цепи согласования я не пересчитывал, если у вас свой материал, с отличными от моего параметрами или вы не сможете найти транзисторы NE32584 и будете использовать свои из современных спутниковых головок , то цепи согласования можно пересчитать по методике изложенной в начале этой темы при помощи программы  Smith. Стараясь адаптировать печатку под утюг, я практически везде отказался от связи между каскадами на четвертьволновых связных линиях и поставил конденсаторы по 1пф, но в каскаде МШУ от этого отказаться не получилось, каскад терял устойчивость на НЧ и сваливался в блуд, пришлось оставить этот конструктивный шедевр. Если вы собираетесь использовать трансвертер без внешнего МШУ, то советую обратить внимание на входной конденсатор, его желательно установить высокодобротный с низкими потерями (например АТС серии 600), такие конденсаторы встречаются в старых спутниковых головках.
Теперь о тракте передаче, в первом своём трансвертере (описанном выше) я столкнулся с нехваткой усиления по каскадам, один транзистор на этих частотах даёт усиление не более 8дб (в 6раз) что заставляет наращивать число каскадов и как следствие падает их общая устойчивость из за сложностей согласования, появление MMIC решает эту проблему, усиление LNB310 на частоте 10гГц составляет порядка 10дб (в 10раз) , а её широкополосная внутренняя цепь согласования позволяет использовать эти сборки без внешних цепей согласования. В результате передающий каскад выглядит следующим образом – 3 сборки и транзистор на выходе (в 100мВт версии), здесь я столкнулся с проблемой маленького значения максимальной выходной мощности этих сборок, что заставило в новой 250мВт ной версии всё таки заменить предпоследний каскад на сборке на транзистор. В печатке умышленно не прорисованы внешнии цепи согласования для транзисторов, их можно увидеть на фото (в виде напаянных кубиков на линии), это сделано потому, что все транзисторы разные, и как показала практика для получения максимальной мощности желательно эти цепи подстраивать, это совсем не сложно и боятся тут ничего не надо, в описании настройки трансвертера я всё это опишу.  
Корпус трансвертера я сделал из оцинковки толщиной примерно 0,5мм, разъёмы обычные китайские SMA, в первом варианте я крепил их на обычные винты нарезав резьбу в корпусе, потом у меня винты закончились и во втором варианте я их просто запаял.
Также хочу отметить, что все подстроечные резисторы боятся попадания жидкой канифоли при промывке, поэтому рекомендую их ставить в последнюю очередь, после промывки платы от канифоли.
EX RA3WME

Оффлайн RA3EME Александр

  • Очный чемпионат
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3068
  • Репутация: +774/-49
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #46 : 16 Ноябрь 2010, 14:48:06 »
Теперь о сборке и настройке.
Начнём с печатной платы, после обрезки нужного куска необходимо надфилем обработать края заготовки от образовавшихся задиров. Далее ацетоном или дихлорэтаном тщательно очистить поверхность от жира и грязи, применять тут вату не рекомендую, может остаться хлопковая ворса, которая потом выйдет боком при печати. Если на плате есть пятна окисления, то идалить их лучше старой советской стёркой, применять на этом этапе наждачку нельзя , толщина фольги всего 17мкм против 50мкм у обычного текстолита. Дальше идёт процесс печати утюгом, здесь думаю все его знают и описывать его не буду, замечу лишь некоторые нюансы.
1.Бумагу лучше использовать тонкую лащёную без массивных рисунков (у меня для этого журнал Хард энд Софт на 2007год (жаль кончается).
2.Перед проглаживанием утюгом ложу плату обратной стороной на утюг и прогреваю, потом ложу на обложку от старой книги (сглаживает неровности от завёрнутых концов бумаги на обратной стороне платы)
 3. проглаживаю через лист обычной бумаги для принтеров (исключает сдвиг печатки относительно текстолита и не допускает перегрева)
Возможно прейдётся несколько раз смывать и гладить заново, советую в большей части обращать внимание на тот самый конструктивный конденсатор и мост сумматора делителя.
При травлении нужно быть внимательным, фольга в 17мкм травится очень быстро, и можно прозевать и перетравить плату.
После наступает момент и проблема, которую я решить так и не смог – промывка от порошка картриджа, дело в том, что для лучшей отгезии меди материал диэлектрика у роджерса под микроскопом представляет собой пористую структуру, и если смывать ацетоном как обычно эту краску, то она забивается в эти поры, и потом материал темнеет и выглядит грусно. Я решения этой проблемы пока не нашёл, поэтому на фото видны в некоторых местах разводы от этого порошка, в принципе, если хорошо промыть, то ничего страшного не будет, но внешний вид конечно не как у Немцев.
Дальше сверлим плату, отверстия под транзисторы ключей и кренки стабилизаторов сверлом 0,8мм, для остального 0,5мм, отверстия под пропайку фольгой MMIC сверлом 2мм. Потом ВРУЧНУЮ сверлом зенкуем отверстия которые не соединяются с корпусом, здесь нужно быть аккуратным, не пытайтесь сделать воронки шириной 3-4мм, достаточно 2мм, материал тонкий, сделаете широкие и глубокие- при монтаже будет трескаться материал и лопаться дорожки.
Потом наступает тонкий момент, тонки потому, что в первом варианте я не зачищал плату бархотной наждачкой, а сразу начал паять, и тут столкнулся с проблемой, фольга очень плохо лудилась, видимо медь чистая и легко окисляется от воздуха или ещё что, но паять было туго, поэтому во втором варианте я слегка сбил глянец бархотной наждачкой , промыл спиртом и сразу покрыл плату спиртоканифолью. Напомню, делать это надо крайне аккуратно, без нажима, фольга ВСЕГО 17 микрон!
Лудить плату НЕНАДО!
Затем приступаем к запайке корпусных перемычек. Напомню, под транзисторы они подковообразные, концами на сторону фольги, под MMIC помимо двух обычных перемычек отрезаем две полосочки лужёной медной фольги шириной примерно 1,5мм и длинной 5мм, всталяем сначала одну полосочку в отаверстие, дальше поджимаем её шилом к краю отверстия напротив корпусного контакта так, чтобы оба конца полоски торчали в разные стороны платы , загибаем и пропаиваем, затем шило вынимаем и вставляем аналогично вторую полоску.
Потом отрезаем полоску оцинковки или жести для корпуса, высота полоски у меня 30мм длинна по длинне контура платы (обязательно промерьте), размечаем отверстия для разъёмов на расстоянии 9мм от края этой полоски (тоесть глубина установки платы в корпус получится 10мм), затем лудим полоску с той стороны, где будет впаяна плата. Изгибаем полоску по размерам платы и ставим разъёмы.
Теперь важное- материал очень тонкий и может легко играть, старайтесь подогнать корпус точно по плате так, чтобы она легко вставлялась в него, без натягов и перекосов, иначе после монтажа платы в ней могут образоваться остаточные механические напряжения, что при дальнейшей эксплуатации приведёт к растрескиванию СМД деталей.
Когда всё готово, то ложим плату в корпус, (она ляжет на штырьки разъёмов) и пропаиваем по контуру. Затем рекомендую промыть всё от канифоли со стороны фольги и заново покрыть свежей спиртоканифолью. Затем впаиваем зонды резонаторов, это лучше делать тугоплавким припоем, для того, чтобы при пайке баночек они не отпаялись и не выпали. Потом отмечаем циркулем места установки баночек, выкручиваем винты и лудим края баночек (плату лудить не надо) и наносим на них излишек припоя, после остывания покрываем залуженный край спиртоканифолью и ставим баночки на свои места по разметке, потом маленькой китайской горелкой я грею баночки, припой расплавляется и баночка какбы садится на своё место.
Потом запаиваем штырьки SMA разъёмов и приступаем к монтажу схемы.
Сначала монтируем коммутатор питания без стабилизаторов (кренок) и проверяем его работу, потом впаиваем формирователь минуса и проверяем его работу. Потом собираем все остальные узлы кроме транзисторов, подстроечных резисторов и MMIC. После промываем плату. Потом запаиваем подстроечные резисторы и включаем плату. Здесь нам теперь необходимо установить подстроечными резисторами максимум отрицательного напряжения на площадках, куда припаяюстя затворы транзисторов, проверить коммутацию питания и работу стабилизаторов. После запаиваем транзисторы и ММИК.
Накручиваем на вход и выход трансвертера нагрузки и включаем питание, дальше согласно схемы выставляем все напряжения подстроечниками согласно схемы, проверяем на самовозбуждение каскады, это легко сделать контролируя ток транзисторов и ММИК и касаясь их входа и выхода кусочком поглатителя, если ток стабилен, то каскады не «поют»
Всё, по постоянке отстроили всё. 

EX RA3WME

Оффлайн RA3EME Александр

  • Очный чемпионат
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3068
  • Репутация: +774/-49
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #47 : 16 Ноябрь 2010, 18:47:05 »
Вот схемы
EX RA3WME

Оффлайн RA3EME Александр

  • Очный чемпионат
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3068
  • Репутация: +774/-49
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #48 : 16 Ноябрь 2010, 18:50:10 »
фото
EX RA3WME

Оффлайн RA3EME Александр

  • Очный чемпионат
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3068
  • Репутация: +774/-49
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #49 : 16 Ноябрь 2010, 18:55:48 »
А вот и печатки
EX RA3WME

Оффлайн RA3EME Александр

  • Очный чемпионат
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3068
  • Репутация: +774/-49
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #50 : 16 Ноябрь 2010, 19:37:10 »
Огромное спасибо Сергею UT5JCW за ссылки на Rogers и LNB310!
http://www.rfdesign.co.za/pages/5645456/Products/RF-Substrates/RF-substrates.asp
https://estore.rfmd.com/RFMD_Onlinestore/Products.aspx?Catalog=RFMD+Parts&ProductID=P_NLB-310
Цены радуют, можно за 100 долларов сделать киты для 8 трансвертеров.
EX RA3WME

Оффлайн RA3EME Александр

  • Очный чемпионат
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3068
  • Репутация: +774/-49
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #51 : 17 Ноябрь 2010, 11:51:09 »
Переходим к настройке трансвертера по ВЧ, для этого сразу определимся с измерительными приборами, которые нам доступны.
В предидущем материале данной ветки я уже описывал измеритель мощности на микросхеме AD8317, данного устройства вполне хватит для определения с относительной точностью выходной мощности нашего трансвертера, нужно только напомнить, что граница измеряемой им мощности лежит в пределах 10мВт, поэтому нужно не забывать использовать его совместно с аттенюатором.
Но что делать, если данного прибора нет?
В моём случае такая проблема не стояла, но почитав описание набора DB6NT можно прийти к выводу, что настройку по максимальной выходной мощности можно произвести по встроенному в трансвертер детектору. На фото моих трансвертеров этот узел не запаян, поскольку у меня есть измеритель мощности, в вашем случае этот узел будет просто необходим. В качестве детекторного диода можно использовать наши отечественные КА112 КА120 и им подобные, думаю подойдёт и древний Д605, но он слишком велик для монтажа в маленький трансвертер, возможно в качестве диода получится использовать переход биполярного СВЧ транзистора, такие встречаются в опорных ДРО генераторах старых спутниковых головок.
В сущности настройка в дальнейшем проста, подключаем к выходу детектора вольтметр, вкручиваем винты наших баночек до конца (если частота гетеродина выше рабочей частоты , у меня 11660 под ПЧ 1292) или выкручиваем их (если частота гетеродина ниже рабочей, к примеру 10224 под пч 144).
После , если мы не используем накрученный на выход измеритель мощности, убеждаемся в наличии на этом выходе накрученной нагрузки!
Дальше переводим трансвертер на передачу, устанавливаем движок подстроечника TX Gain в среднее положение, подаём с трансивера мощность примерно 1вт (мощность с выхода трансивера необходимо проконтролировать до подключения его к трансвертеру)  Смотрим на показания вольтметра и начинаем очень медленно, поджимая утконосами гайку вращать винт ПЕРВОЙ после смесителя баночки, первый незначительный всплеск напряжения на детекторе и будет в большинстве случаев необходимым нам сигналом, не старайтесь сразу поймать максимум напряжения, лучше проверить является этот всплеск полезным сигналом, или частотой гетеродина, для этого достаточно перевести трансивер в режим приёма, если при этом напряжение на детекторе пропадает, то вы попали туда, куда надо. Затем простраиваем вторую баночку в тракте передачи по максимуму сигнала, проверяем ещё раз куда мы настроились, и если теперь всё верно, то заканчиваем настройку первой баночки по максимуму уровня на выходе. Нужно помнить, что баночки строятся очень остро, поэтому вращать винты надо медленно, постоянно поджимая гайку.
Теперь по окончательной настройке тракта передачи.
Для этого нам понадобится медная фольга, я использую куски межобмоточных экранов трансформаторов. Фольгу необходимо тщательно залудить и выровнять от бугров. Затем отрезаем кусочек примерно 1,5Х1,5мм, берём пустой стержень от авторучки и в торец наплавляем этот кусочек. У нас получится трубочка с заглушкой из медной фольги на конце. Затем включаем трансвертер и трансивер на передачу и контролируя выходную мощность прислоняем этот пятачок к передающим линиям выходного каскада в различных местах и смотрим на показания детектора (измерителя мощности), в результате этих действий находим точку, где мощность будет  увеличиваться, выключаем питание и  вот в эту точку  напаиваем настроечный пятачок таких же размеров, что и наш на кончике стержня. Дальше снова включаем трансвертер и контролируем выходную мощность, если прирост есть, то вы попали куда надо, дальше весть процесс нужно повторить снова. В конечном итоге нам необходимо добиться получения максимальной выходной мощности на выходе. Обычно в подстройке нуждаются только выходные каскады на транзисторах, и как показывает практика достаточно подпаять пятачёк в одном- двух местах в районе разделительных межкаскадных конденсаторов. Эту процедуру необходимо делать КРАЙНЕ АККУРАТНО, нужно помнить, что малейшее КЗ в цепи затвора транзистора может привести к выходу его из строя. Также нужно периодически проверять каскады на устойчивость, точнее отключать ПЧ и проверять нет ли возбуда. Весь этот процесс не так страшен как кажется на первый взгляд, если вы  посмотрите на печатные платы и фото готовых трансвертеров, то увидите, что мне пришлось подстраивать совсем чуть чуть, и как правило только в районе разделительного конденсатора между последними двумя каскадами. Таким же способом можно проверить и балансировку смесителя, прикладывая пятачок к крайним точкам , если всё сбалансированно правильно, то мощность на выходе будет только падать.
Мне сложно сказать, какой уровень напряжения у вас будет соответствовать какой мощности, поскольку это сильно зависит от типа детекторного диода и качества изготовления печатки, поэтому настоятельно рекомендую изготовить детектор на AD8317 и откалибровать его шкалу хотя бы по напряжению из даташита.
Тракт приёма в настройке не нуждается, если всё сделанно правильно, каскады не возбуждаются (проверяем по току) то эта чать начинает работать сразу, достаточно послушать гармонику с 1296МГц чтобы в этом убедиться.
Всё, трансвертер готов!
Дальше постараюсь перейти к описанию синтезатора и всех его тонкостей.
EX RA3WME

RN3KK

  • Гость
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #52 : 17 Ноябрь 2010, 19:15:06 »
Сань, тебе моднее нужно быть.. Сайтец бы себе организовал и там все гламурненько классифицировал. было бы очень здорово!

Оффлайн RA3EME Александр

  • Очный чемпионат
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3068
  • Репутация: +774/-49
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #53 : 17 Ноябрь 2010, 19:53:06 »
Да мне и тут нормально.
EX RA3WME

Оффлайн RX3DR Александр

  • Модератор форума
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4939
  • Репутация: +495/-91
  • команда UF3D
  • QRA: KO85XM
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #54 : 17 Ноябрь 2010, 22:28:30 »
Саша,спасибо изучаю! Ждем продолжения.
Как сделать прошивку я вроде разобрался .Главное, чтобы в компиляторе MPASM были данные о пик процессоре,иначе не компилируется.
Да и если можно сообщи линк где купить RO4003?
ex RX3DUR-UV3DUR

RN3KK

  • Гость
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #55 : 17 Ноябрь 2010, 22:52:12 »
Дело абсолютно хозяйское. Но когда все разом да в картинках, да с ссылками на ютуб и с прочими прелестями, порой даже желание появляется... Хозяин барин.. Так бы глядишь народ веселее интересоваться начал. Ну да ладно. Помочь хотел советом.. Получилось только себе навредил. Сорри за офффтоп.

Оффлайн RA3EME Александр

  • Очный чемпионат
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3068
  • Репутация: +774/-49
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #56 : 18 Ноябрь 2010, 15:04:37 »
RO4003 есть здесь
http://www.eltm.ru/svch_mats.html/nid/637
Цена 98евро за лист (12"Х18" это наверное в дюймах) получается 30Х45см если я перевёл правильно.
получается примерно 24 печатки 90Х55мм тоесть примерно по 200р закусочек для платы.
Если я конечно правильно понял менеджера.
Проблема только одна, они работают только с юр. лицами, может кто возьмётся за это.
Веду переговоры ещё с парой контор, но там ожидают материал только после нового года.
EX RA3WME

Оффлайн UA3RAW Андрей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1533
  • Репутация: +279/-36
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #57 : 18 Ноябрь 2010, 15:24:00 »
RO4003 есть здесь
http://www.eltm.ru/svch_mats.html/nid/637
Цена 98евро за лист (12"Х18" это наверное в дюймах) получается 30Х45см если я перевёл правильно.
получается примерно 24 печатки 90Х55мм тоесть примерно по 200р закусочек для платы.
Если я конечно правильно понял менеджера.
Проблема только одна, они работают только с юр. лицами, может кто возьмётся за это.
Веду переговоры ещё с парой контор, но там ожидают материал только после нового года.
А такие не подойдут?
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=microwave+laminate&_sacat=0&_odkw=laminate+cooper&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
73!
Андрей, UA3RAW.

Оффлайн UT5JCW

  • Гости
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 396
  • Репутация: +40/-121
  • QRA: KN64SN

Оффлайн RT5D Сергей

  • Команда RW3WR
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3402
  • Репутация: +847/-71
  • QRA: KO95CN
Re: Трансвертер 3см своими руками
« Ответ #59 : 18 Ноябрь 2010, 15:37:57 »
Да и если можно сообщи линк где купить RO4003?

Саша, посмотри здесь

Получал недавно посылочку оттуда, оплачивал через paypal.

Или закупиться TLC-32 и под него все пересчитать