Мощные СВЧ аттенюаторы
Назад-
Здравствуйте, коллеги. С праздниками всех. Собираюсь делать мощный 25 Ваттный СВЧ аттенюатор с частотным диапазоном до 1296 МГц гарантированно (по паспорту КСВ в 1.25 гарантируют на частоте 2500 МГц) на базе детальки, изображённой на фото. Не знаю где вход, а где выход. Даташит есть на неё, но там ничего не говориться об этом. Боюсь дать мощность в зад аттенюатора и спалить его. Что делать? Или ей всё равно? Не сталкивался ли кто-нибудь с подобными вещами? И ещё. Стоит ли её припаять к большой, толстой медной промежуточной пластине легкоплавким припоем, а затем пластину садить на радиатор болтами на пасте? К этой же пластине и разъём припаять. Контакты хорошие будут. Имеет ли смысл ставить SMA разъёмы и припаивать полосковые выводы через поликоровые полосковые 50-ти Омные линии? Речь идёт о 1296МГц, не более и о мощности в 40 Ватт кратковременно.
На других фото можно увидеть другие аттенюаторы. Аттенюатор в коробочке очень быстро делается и отлично работает на 432 МГц при кратковременной мощности в 15 Ватт. Второй аттенюатор отлично работает на 1296 МГц и имеет КСВ порядка 1.15 на этой частоте. Полную мощность ICOM-910 на 1296 МГц при измерениях переносит отлично. Затухание 10.1 dB на 1296 МГц и ровно 10 dB на частоте 144 МГц и 432МГц. Но делать его сложнее.
Юрий. RZ4HD.
1.jpg
02.JPG
03.jpg
04.jpg
-
Юрий приветствую.
У меня на работе спалили киловатную проходную нагрузку, падав на выход 200 вт.
А вы не делали мощный аттенюатор из кабеля? Аттеатор нужен для измерения мощности. -
А чем заполнили корпус аттенюатора? И зачем? Не ухудшатся- ли параметры на УКВ?
-
Добрые люди, а конкретно Сергей UA3RFB, презентовал мне сегодня такую чУдную вешь - аттенюатор 20дБ, 20Вт.
Думаю, многим будет интересно посмотреть на исполнение, написано, что до 1ГГц.
Правда три двухваттных резистора на входе немного пожелтели, 20 ватт продолжительно давать наверно нельзя.
Att_20dB_20w__1.j
Att_20dB_20w__2.j
Att_20dB_20w__3.j
Att_20dB_20w__4.j
Att_20dB_20w__mod
-
По этому принципу были сделаны АТТ Д2-32 и др.Резисторы надо С2-10 применять и чем больше резисторов по окружности, тем лучше. Повысить рассеиваемую мощность можно включением последовательно секций с маленьким затуханием. Для компенсации в месте,где припаиваются резисторы к корпусу делается ступенька, т.е.внутренней диаметр немного меньше.
-
Здравствуйте, коллеги. Представляю Вам очередную конструкцию выходного дня - аттенюатор повышенной мощности. Он сделан на базе стандартного полуфланцевого аттенюатора типа RFP-25-20APZ (Фото1) и имеет затухание 20 dB и мощность 25 Ватт. Можно сделать аттенюатор и на другие значения затухания, купив деталь с соответствующим параметром ослабления. Заявленный частотный диапазон самого аттенюатора 2700 МГц. Параметры готового изделия напрямую зависят от примененного конструктива. Я применил проторенную простую дорогу: когда-то собирал 150 Ваттный УКВ эквивалент на основе чип резистора. На медный промежуточный радиатор припаиваю разъёмы и монтирую аттенюатор. Всё представляет законченную конструкцию-модуль, которая впоследствии монтируется на какой либо большой радиатор. В данном случае я использовал радиатор от процессора компьютера. К сожалению, не могу привести чертежи, так как все детали подгонялись по месту. Зато есть фотографии, иллюстрирующие конструктив.
Из листа красной меди толщиной 4 мм вырезается пластина размером 25х40мм. Это минимально возможный размер для такого конструктива. Фото2. Желательно пластину взять хотя бы 50х30 мм. Площадь контакта с радиатором будет больше. По углам сверлятся четыре отверстия диаметром 2 мм. Впоследствии их рассверливают до 3мм. Разъём маму приборную N типа полностью залуживают с торца, где стоит контакт для пайки. Разъём нужно брать с фторопластовыи изолятором и центральный контакт должен прочно держаться в разъёме. Две противоположные стороны фланца обрезают примерно на половину. Далее разъём аккуратно под углом припаивают к медной пластине. Угол выбирают таким, чтобы даже укороченный до 2-3мм контакт разъёма можно было припаять к укороченному выводу аттенюатора. Здесь придется все крутить и примерять. Получаете заготовку радиатора. Фото3. Затем определяете точное место расположения чипа и сверлите для его крепления в медной пластине отверстие диаметром 2 мм. Далее рассверливаем его до 2.5 мм и нарезаем резьбу М3. Фото4. Далее припаиваем две боковые стенки. Их высота зависит от применяемого выходного разъёма. Фото5. Их высоту я потом уменьшал, спиливая напильником, подгоняя точную посадку контакта разъёма на контакт аттенюатора. Здесь придется повозиться. Важно, чтобы укороченный вывод разъёма упирался в укороченный второй вывод аттенюатора. У меня высота стенок равна 7 мм. Я применил в качестве выходного SMA разъём. Эта операция делается совместно с изготовлением верхней крышки корпуса. Она сделана из меди толщиной 1 мм. В ней сверлится отверстие для установки SMA разъёма. Потом одна сторона крышки, которая обращена к разъёму N типа, подтачивается так, чтобы контакт выходного разъема оказался над укороченным вторым выводом чипа. Далее на пасте КПТ-8 укрепляется аттенюатор. Длину болта М3 заранее нужно подогнать так, что бы после его ввинчивания, резьба последнего не выходила за плоскость медной пластины. Далее припаиваем разъём N типа к аттенюатору и промываем всё кисточкой с ацетоном. На следующем этапе припаивается верхняя крышка. В заключение припаиваем контакт SMA разъёма к выводу чипа, промываем всё ацетоном и припаиваем заднюю крышку. Все острые края конструкции облагораживаются напильником, остатки канифоли удаляются ацетоном. Фото6. Остается лишь приложить полученный модуль на радиатор, по отверстиям в медной пластине просверлить 2 мм сверлом отверстия в радиаторе, рассверлить их 2.5 мм сверлом и нарезать резьбу М3, а четыре 2мм отверстия медной пластины рассверлить сверлом 3 мм. Модуль устанавливается на радиатор с пастой КТП-8. Фото7. КСВ изделия на хорошем приборе пока не измерил. Только что его сделал. Предвижу вопросы по необходимости соединения чипа с разъёмами с помощью полужесткого кабеля для предохранения его от разрушения. У меня эквивалент пока еще работает и ничего не развалилось. Аккуратнее накручивайте разъём. А вот следующий эквивалент буду делать на основе чип резистора с применением полужесткого кабеля. Сравню различие по КСВ двух конструктивов.
Юрий. RZ4HD.
Чип аттенюатор-2.
Заготовка аттеню
Заготовка аттеню
Заготовка аттеню
Чип перед пайкой.
Готовый модуль ат
Общий вид аттенюа
-
Число вложений, увы, ограничено. Добавлю ещё одну фотографию. Юрий.RZ4HD.
Чип перед пайкой-
-
To:RZ4HD, all
Тоже приобрел подобную "шелезяку" 10 дБ 50Вт производства RF Florida Labs.Тоже интересует есть ли у нее вход и выход.Прозвонка омметром между каждым из выводов и фланцем показывает 60Ом.Между выводами 50Ом. Если между одним из выводов и фланцем подключить резистор 50Ом,то мультиметр, подключенный между свободным выводом и фланцем, показывает также 50ом.Как же этот аттенюатор правильно включать?Нужно ли подключать дополнит.активную нагрузку в 50 ом в реальной конструкции?Хочу применить в усилителях на Рашках для "гашения" сигнала с выхода TRX.
Изображение_cr.jp
-
Если верить омметру - внутри т образный аттенюатор.
Средний резистор 35 ом, крайние по 25, так что разницы нет где вход а где выход.
Поищите, уже этот вопрос обсуждали на форуме. -
Доброго здоровья Всем!
Подарили мне вчера вот такую "железку", похоже волноводный аттенюатор, на шильдике написано А5-5. Шкала в dB, от 0 до 50. Волноводы 10х23, переходят в круглый по центру, который вращается. Удивляет точность шкалы, первое деление 0, второе 0,05, потом 0,1, и через 0,1 аж до 10 дБ, от 10 до 20 через 0,2 дБ, от 20 до 40 через 0,5 дБ, и от 40 до 50 через 1 дБ. Интересно, где это применялось?
P4070003.JPG
P4070004.JPG
P4070005.JPG
-
Это измерительный аттенюатор 8.34- 12.05 ГГц. Есть такой и у меня в наличии. Д5-5.
-
Здравствуйте, коллеги.
Для измерения мощности с помощью прибора М3-56 при наладке РА на двух MRF-286 пришлось сделать аттенюатор на 10 dB. Он же будет использоваться и для тарирования измерителей мощности. Правда сейчас немного жалею, что не купил на 20 dB. У него хороший родной фланец, гораздо больший , чем у 250 Ваттных резисторов. Посадил я его на припое ПОСК-51 на 10 мм медную пластину. Думаю, что кратковременно выдержит 400 Ватт при измерениях. В этом случае М3-56 бы измерял мощность в 300-400 Ватт. Конструкция видна из фотографий. Аттенюатор покупался на аукционе. Стоит в районе 1300 рублей без стоимости пересылки.
Разъемы припаяны припоем ПОС-61. Платы из1.5 мм ФАФ-4 припаяны ПОСК-51. Отмечу, что радиатор аттенюатора очень плохо лудится. Выводы сделаны из сталистой бронзы скорее всего. Тоже не понравилось. Обычно выводы мягкие и посеребренные. Они расположены на высоте 5 мм от плоскости основания. Прямо на полоску линии не припаять. С одной стороны можно было с некоторым риском выпаять аттенюатор из родного корпуса и напаять непосредственно на медную пластину. Можно было и выфрезеровать посадочное место (углубление в 3 мм), но хлопотно. Решил припаять так и измерить КСВ. Длина выводов до места пайки на полоску порядка 3.5 мм.
На 144 МГц КСВ = 1.00 На 432 МГц КСВ 1.01. На 1300 МГц КСВ измерить не успел. Завтра попробую. Но скорее всего оно будет достаточно хорошим и его можно будет попробовать уменьшить флажками.
Естественно, аттенюатор с другого вывода нагружен был на хорошую 50 Омную нагрузку. Фото прилагаю. Юрий. RZ4HD.
Аттенюатор 250 Ва
Аттенюатор 250 Ва
Аттенюатор 250 Ва
-
А никто еще не пробовал мастерить аттенюатор на базе вот этих изделий RF Florida?
http://www.ebay.com/itm/NEW-RF-Florida-83-7006TC-3ghz-30db-ceramic-tab-Attenuator-100w-dc-3ghz-/300973661487?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46136d9d2f#ht_4491wt_1465
Интересны идеи насчет оптимального конструктива для размещения на "подручном" плоском радиаторе с разъемами N-типа.
Сам думал сделать что то подобное показанному на фото чуть выше, но вдруг есть какие то более "изящные" варианты? -
Здравствуйте. А какая разница? Я делал, но давно. Паять на медь ПОСК-51, две полоски и два разъема, если для высоких частот. Кстати, в этом варианте выводы "красивее" припаиваются на полоски, так как нет фланца.
Юрий.RZ4HD. -
А никто еще не пробовал мастерить аттенюатор на базе вот этих изделий RF Florida?
Именно такие прикупил, при пайке на медную подложку отваливается керамика и ножки, надо обязательно прижать сверху при пайке, чтобы этого не случилось.