Технология обработки СВЧ ламината
Назад-
Здравствуйте, коллеги. Раза три порывался открыть тему по технологии обработки СВЧ ламината, но откладывал это дело. Сегодня прочитал про то, что нужно заклеивать с торца ламинат и решил таки открыть тему. Думаю, что она поможет многим радиолюбителям. Были ветки с некоторыми технологическими вопросами по обработке поликора и промывке плат. После Ваших ответов просто ушел от попыток пилить (резать) поликоровые платы и подгонять их под свои задачи. Разобрался и с промывкой.
На какие вопросы хотелось бы иметь ответы и по различным материалам?
1. Чем можно или нельзя резать лист конкретного ламината? Резак, гильотина, ножницы по металлу, ножовка, алмазный (абразивный) диск.
2. Имеет ли склонность к растрескиванию, ломке, хрупок ли?
3. Чем сверлится? Можно ли сверлить стальным сверлом, пусть даже и затачивая после 3-5 сверлений? Особо хотелось бы знать те материалы, которые сверлятся только твердосплавными сверлами.
4. Специфика воздействия на ламинат химических веществ. Интересует ацетон и щелочь, в частности KOH.
5. Как переносит материал кернение острым керном на небольшую глубину на стальной ровной пластине?
6. Можно ли обработать напильником и как лучше? К примеру, зажимая тонкий ламинат между думя дюралиевыми пластинами.
Почему эти вопросы возникли? Два-три года назад делал печатную плату для прескалера. Решил одну плату сделать на ФАФ-4. Фоторезист ранее удалял методом погружения всей платы в ацетон. Плату закрывал в ванночке и ждал 15 минут. Нитрокраску смывал также ацетоном. Здесь со стеклотекстолитом проблем не выявлялось многие годы. А вот после такого купания в ацетоне платы на основе ФАФ-4 поверхность диэлектрика стала скользкой. Сразу этого и не понял. После прошествия времени, за которое ацетон обычно улетучивается, плата была липкой. Это меня удивило и я понял, что диэлектрик растворяется в ацетоне. Это так?
Сейчас фоторезист удаляю в растворе щелочи. Возникает вопрос, а не засосет ли за счет капиллярного эффекта щелочь в волокна стеклотекстолитовой платы и что делать против этого? Потом могут быть проблемы. Не стоит ли тогда торцы замазывать нитрокраской? Вроде глупо и никогда этого не делал. А что у других типов ламината?
Ламинат RO-4003, который прислан по почте треснул. Явно материал хрупкий. ФАФ-4 выгибается, но не ломается. В мосте сложения мощности на 1000 Ватт и частоте 100 МГц, выполненного на основе полосковой технологии с применением темно-коричневого материала, постоянным дефектом были трещины диэлектрика, иногда вместе с полоской. Искали это место и восстанавливали полоски. Потом сделали узел сложения мощности на кабелях и забыли про этот дефект. Изготовитель тоже стал так делать.
RO-4003 резал на гильотине, сверлил стальным сверлом и кернил на стальной пластине, но очень тонким и острым керном на основе метчика М2.5 Специально сделал для этих целей. Как он ведет себя с ацетоном? Я смывал фоторезист в щелочи и плата пока отмывается в воде. Думаю в следующий раз оборотную сторону с массой покрасить нитрокраской и ей же замазать торца. Потом смыть все бинтом с ацетоном, не касаясь верхней стороны.
В настоящий момент интересует ФАФ-4 и RO-4003. Есть еще вопрос по наличию у ламината проводящего слоя под медной фольгой, который потом требует удаления в кислоте. К какому ламинату это относится? Это важно.
Заранее спасибо за ответы. Думаю, что они будут полезными не только мне.
Юрий.RZ4HD.
-
Юрий, есть фольгированный фторопласт 1.5мм с подложкой. Без наполнителя, чистый фторопласт. Давно уже интересует вопрос чем подложку стравить. Пробовал растворами азотной, соляной, серной, щавелевой кислотой, щелочью и перекисью водорода.
Не получилось и забросил это дело. Хотя и особого применения не вижу. Дорожки 50 Ом под 5 мм получаются. Er около 2.
R4003 если смывать тонер от принтера просто ватой в ацетоне - то плата получается грязной и серой. Приходится наливать в емкость ацетон и в ней смывать. Сверлится твердосплавным сверлом как и ФЛАН.
ФЛАН вроде мягкий, а обычные сверла сразу тупятся. С краской проблем нет. Дорожки при сильном нагреве отслаиваются. R4003 и ФЛАН я режу гильотиной. Но нужно приспособиться. Очень хрупкие. С ФАФ4Д довольно тяжело работать. Только что нибудь мелкое. Типа МШУ. Очень мягкий и большие платы лучше не делать. Будут гнуться.
73! -
RO-4003 резать резаком из ножовочного полотна. Постоянно заправляя резак.
Дорожки , где критично Еr не приближать к краям платы, замазывать края не нужно.
Если плата будет не на свету - она не пожелтеет , могу показать образцы, которые были на свету и в темноте , на свету диэлектрик пожелтел.
Есть проблема со смывом тонера, на больших платах приходится повозиться смывать, потом если мазнул тонером - счищать скальпелем , но так ,чтобы не оставалось следов металла на материале - вообщем, еще тот материал. Но в ацетоне держать долго нельзя тоже.
Поликор и ситалл - вообще идеальный материал для СВЧ, но не для любителей, на нем тяжело сделать топологию в домашних условиях.ЦитироватьСегодня прочитал про то, что нужно заклеивать с торца ламинат и решил таки открыть тему
Er по краям уходит ? Есть такое, но за очень длительный срок, да и на краях не важно.
-
Опыт не особенно большой по ламинатам Роджерс, но поделюсь. Режу ножницами с запасом по 1 - 2 миллиметра. Окончательная обрезка уже по готовой плате. Стальная линейка, плотно прижимается пальцами равномерно по длине и острым ножом отрезается лишнее. Резать и сверлить надо на куске оргстекла. Стараться избегать применения струбцинки, на материале появляются вмятины. Сверлю обычным сверлом. Отверстий обычно немного. Керн лучше не использовать, материал легко проткнуть обычной иглой насквозь и центры отверстий намечать легким прикосновением иголки. Переходы на другую сторону делаю так: подбираю сверло чуть-чуть тоньше проволоки для перехода. После сверления проволока должна плотно вставляться в плату. Отрезок надо брать лишь чуть-чуть (0.1-0.2мм) больше толщины платы. Пинцетом вставляем проволочный переход и одним очень аккуратным ударом расплющиваем в плоскость платы (только чтобы не выпадал, все равно паять). Попытки заклепать длинный отрезок закончатся плачевно, он изогнется, материал вспучится и т.д. Плату делаю только фотоспособом, про лазерно-утюжное ничего сказать не могу. Смываю фоторезист спиртом, ничего не окрашивается. Другую сторону при травлении защищаю обычным скотчем, только надо снимать осторожно чтобы не погнуть готовую плату. Ее можно выпрямить, но лучше не гнуть. Материал легко пачкается и не надо пытаться полировать готовую плату пастой ГОИ:) Все равно, полировка это не золочение и даже не серебрение, а черноту и зелень потом отмыть трудно и вообще надо соблюдать аккуратность и все получится очень хорошо. Паять паяльной станцией и современными припоями одно удовольствие, только не надо ничего лудить, особенно линии и полосковые фильтры и вообще использовать минимально возможное количество припоя.
-
Владимир. Я лет 7 назад делал НО на 1 кВт мощности на 100 МГц по работе. Случаем купил на Митинском небольшой кусочек ФФ-4 толщиной 3 мм. Специально взял толстый для получение более широкой линии. Вроде 9 мм. Тоже чисто белый фторопласт. Резал топологию скальпелем. Подробностей не помню, но вот то, что были какие-то подозрения не могу припомнить. Вырезал, впаял плату в латунный коробок и оснастил разъемами. Все. Юрий.RZ4HD.