Ремонт старого телевизора.
Назад-
неисправность однозначно в кадровой развертке. поменять электролиты и (если не поможет) пройтись по напряжениям микросхемы. если большие отличия, менять кондеры (иногда они становятся сопротивлениями)
-
В БП "подтыкание" может не помочь если утечка.
Однажды не было под рукой 1000.0х35v(как раз питание кадровой) поменял местами с УНЧ на
той-же плате и всё заработало.
Моё мнение ЗАМЕНА ! ! ! ("высыхают" или обрывы редко, а вот утечки которые ни чем не проверишь часто) -
неисправность однозначно в кадровой развертке. поменять электролиты и (если не поможет) пройтись по напряжениям микросхемы. если большие отличия, менять кондеры (иногда они становятся сопротивлениями)
П.С. менять кондеры... имел ввиду керамические конденсаторы, в цепи кадровой микросхемы. -
не понятны рекомендации посмотреть пилу. Т.е. откуда она идёт? ,где генерируется? и куда должна приходить.
Выходит с процессора, но смотреть надо на выходе или непосредственно на кадровой обмотке ОС. Пила рисуется на экране осциллографа тонкой линией. При наличии возбуда накладывается высокочастотная помеха, в твоём случае в начале прямого хода, дальше будет чистая, там где нормальная картинка в ТВ.
Это мало, может проблема в этом.
Ещё судя по надписи на схеме+26В питание микросхемы, а я реально намерил 21-22В
Проверить напряжение 112 В, если меньше, проверь электролиты 100 х 160В заменой или параллельно включи дополнительно. Если не поможет, поменяй все электролиты в БП на "горячей" стороне. На сетевом конденсаторе должно быть 300 - 320 В при нормальном напряжении в сети.
Если 112 В норма, проверь всю цепь от ТДКС до кадровой микросхемы. Электролиты там по питанию ты уже поменял. -
должен появиться фон переменки в НЧ.
Нет -
"высыхают" или обрывы редко, а вот утечки которые ни чем не проверишь часто
Ну почему же ...Есть приборы , которые меряют утечки...И сейчас их можно купить на вторичном рынке достаточно дешево...Помню , на коллективке RZ9WWB начальник радиостанции Нил , RZ9WR (new RZ5A ) прибором Е7-8 безжалостно отбраковывал и выкидывал неиспользованные конденсаторы с большим tgδ ...Меня это тогда сильно поразило...А теперь и сам с помощью простейшего дешевого китайского тестера радиоэлементов , когда нужно , отбраковываю конденсаторы по минимуму ESR...
На Али их много...Например такой...
-
Вокруг микросхемы.Заменил, что поменял местами, проверил на номинал и утечку. Диод тоже проверил.
Ничего не изменилось.
В БП.Заменил указанные кондкнсаторы. На большом входном 325В.Вместо 115В -94В
На выходе БП напряжения отличаются от указанных. Либо что-то большое перегружает БП, просаживая сразу все напряжения. Но горячего ничего визуально нет.
Либо импульсный генератор не додаёт.
У кого какие мысли есть в какую сторону дальше копать?
999.jpg
1.jpg
-
апряжения отличаются от указанных
Там, где напряжения отличаются от указанных, ОСОБЕННО где керамические конденсаторы припаяны второй обкладкой на корпус- замените конденсаторы. Сначала выпаиваете поодиночке включая, смотрите на изменение картинки. Если есть изменение- меняйте конденсатор.
согласен с RZ9WF- тантенс потерь очень желательно померить,но если нет такой возможности- воспользуйтесь описанной мной рекомендацией. -
Вместо 115В -94В
Понятно. Сколько в дежурном режиме?
1.Проверь напряжение на светодиоде оптопары, при 94 вольтах закрыт или открывается для того чтобы понять на холодной или горячей стороне проблема
2.Последовательно меняй C818 - VT802 - VT803 - D804 -
Было бы полезно видеть напряжения на ШИМ и выходных выпрямителях в рабочем режиме. Электролиты на холодной стороне БП могут высыхать.
У меня мало 9-ок было и забывается, это прошлый век. -
Сергей, посмотри напряжение на 1 ножке D803, в рабочем режиме должно 7,5 В. Если больше, то смотри тиристор VS802 и его обвязку. В рабочем режиме тиристор закрыт, питание стабилизатора D803 и диода оптопары D801 подаётся со стабилизатора D808 (8 В) через диод VD816. Проверь ключ VT804, и управление с н.49 контролера D401 (по моему в рабочем режиме должна "1"). Попробуй замкнуть К-Э VT804.
По обратной связи проверь стабилитрон VD830, на всякий случай оптопару D801 и TL431 D804, хотя в старой технике и любой резистор может "уплыть" от номинала. Ещё проверь переключение режима TL431 D804 через резисторы R831 и R458 на н.46 контролера D401 (в рабочем режиме на ножке 46 - "0") -
Вместо 115В -94ВПонятно. Сколько в дежурном режиме?1.Проверь напряжение на светодиоде оптопары, при 94 вольтах закрыт или открывается для того чтобы понять на холодной или горячей стороне проблема2.Последовательно меняй C818 - VT802 - VT803 - D804
В ДР после включения в сеть48,8. После включения в РР и обратно в ДР почему-то34В.
На светодиоде 1В как в ДР, так и в РР А сколько должно быть?.С818 заменил. VT802 803 804 нет таких у меня.
Могу заказать из китая.
Может подскажете аналоги...
-
Сергей, посмотри напряжение на 1 ножке D803, в рабочем режиме должно 7,5 В. Если больше, то смотри тиристор VS802 и его обвязку. В рабочем режиме тиристор закрыт, питание стабилизатора D803 и диода оптопары D801 подаётся со стабилизатора D808 (8 В) через диод VD816. Проверь ключ VT804, и управление с н.49 контролера D401 (по моему в рабочем режиме должна "1"). Попробуй замкнуть К-Э VT804.
На первой ноге D803 7.1В наверно потому, что уже на D808 приходит10В вместо 13. Стабилитрон звонится норм.замкнуть К-Э VT804. не пробовал.Что должно произойти?
По обратной связи проверь стабилитрон VD830, на всякий случай оптопару D801 и TL431 D804, хотя в старой технике и любой резистор может "уплыть" от номинала. Ещё проверь переключение режима TL431 D804 через резисторы R831 и R458 на н.46 контролера D401 (в рабочем режиме на ножке 46 - "0")
Как проверить переключение режимов тиристора не знаю.
-
У кого какие мысли есть в какую сторону дальше копать?
Так у Вас, похоже, шасси М10 (или что-то вроде того)...
И, похоже. питание вторичек реально занижено. Там питание можно "править" из сервисного меню (на схеме БП видите регулируемую 431-ю тиэль-ку?), но - если опыта нет, то есть риск загубить "ящик" окончательно.
Если есть интерес "поиграться", то вход в сервис: в дежурном режиме жмёте кнопку "меню" на морде и удерживая её, кнопку "0" на пульте. В менюхе можно править геометрию, питание, отключать защиты и проч. Но, повторюсь, делать это нужно, понимая, что Вы "творите", в противном случае есть риск получить просто кучку деталей с ЭЛТ в пластмассовом ящике.