-
Ответ #315
от RX3DR Александр 08 Июн, 2009 11:37
-
Я стал применять LM2575T-ADJ или на фиксированное напряжение 5в или 3.3в.Держат стабильно!
-
Ответ #316
от rd3ql oleg 08 Июн, 2009 22:11
-
всё конечно хорошо я не отрицаю но усилок надо чемто раскачать , немного не в тему но всётаки подскажите схемку усилителя на 1296 чтоб на выходе было 0.5W желательно на распространённых транзисторах ,кт919 у меня запустить ума не хватило , купил BFG591 может кто делал
-
Ответ #317
от EU1ME 08 Июн, 2009 22:46
-
Я стал применять LM2575T-ADJ или на фиксированное напряжение 5в или 3.3в.Держат стабильно!
Ой, это же импульсный...
-
Ответ #318
от US4ICI 19 Июн, 2009 06:31
-
К ПД собрал РА на RA18H1213.
При 18В питания и токе 7А получено +7 дб к базовому уровню IC910H (считаю за 10 Ватт). Начальный ток 0.3А. Осталось спаять LNA а антенный блок готов
До встречи в ПД2009 UT3IWA
-
Ответ #319
от LZ4AU 23 Июн, 2009 22:51
-
Трещина в районе выходного транзистора.
Интересно совпадает ли место поломки с то что приводилось здесь http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/remont-ra18/
или есть еще слабые места.
-
Ответ #320
от RW3BP 23 Июн, 2009 23:23
-
Йордан, место совпадает. Просто трещина проходит немного левее или немного правее. Если попадает на вывод конденсатора, то контакт остается несмотря на трещину. Судя по упоминанию о защелках на крышке, я понял, что это тоже был прямой кондиционный модуль. В кривых модудях таких защелок нет. Теперь я думаю, может это как раз беда прямых модулей. Может там есть какие то остаточные механические напряжения в подложке. Интересно, было ли подобное у кого нибудь с кривыми модулями? У меня не было, но я кривые модули мало гонял.
-
Ответ #321
от RX3DR Александр 24 Июн, 2009 16:07
-
С кривыми пока не было таких проблем. А вот с прямым старой партии (038ХА) было ,тоже восстанавливал трещину около конденсатора, как LZ4AU показывал на своем фото.
-
Ответ #322
от UX7V 25 Июн, 2009 16:47
-
Добрый день всем!
Выскажу предположение (отнюдь не бесспорное), что изменение конструкции основания модулей как раз и есть результат борьбы производителей за повышения их надежности при эксплуатации. Появление небольшого зазора между основанием и плоскостью их крепления как раз вызвано желанием уменьшить механические напряжения, возникающие при нагреве - охлаждении модулей и неизбежных при этом изгибов из-за разницы ТКЛР основания и поликоровой платы, на которой распаяны элементы. Отсутствие зазора препятствует изгибу основания и, вследствие этого, приводит к разрыву поликора. Зазор, заполненный теплопроводящей пастой, не мешает изгибу основания в такой степени, поскольку паста выдавливается из под основания или затягивается под основание именно благодаря наличию зазора.
Второе, немаловажное, обстоятельство - с каким усилием (моментом) затянуты крепежные болты. По правилам сопромата должны быть нормированы моменты затягивания болтов, что мы и видим в даташитах у некоторых производителей, или, как минимум, один из них должен быть затянут с таким усилием, чтобы основание могло свободно перемещаться продольно при циклических изменениях температуры. Большие усилия затягивания приводят к тому, что при охлаждении медное основание, ввиду его пластичности, растягивается, а "жесткий" поликор рвется в местах, ослабленных вырезами под транзисторы.
Что касается "кривых" оснований, то это скорее издержки технологии, вызванные тем, что при пайке поликоровой платы к основанию происходит его изгиб из-за неизбежной разницы ТКЛР разных партий поликора и материала основания.
Таким образом производители (по опыту эксплуатации) привели конструкцию основания модулей в соответствие с правилами сопромата для подобных конструкций и, делая их доработку (сошлифовывание), мы просто возвращаем их к старой, неправильной с точки зрения сопромата, конструкции.
-
Ответ #323
от UA6EM Виктор 25 Июн, 2009 17:07
-
RE
Таким образом производители (по опыту эксплуатации) привели конструкцию основания модулей в соответствие с правилами сопромата для подобных конструкций и, делая их доработку (сошлифовывание), мы просто возвращаем их к старой, неправильной с точки зрения сопромата, конструкции.
Тоже склонялся к такому выводу, но так как УМ на модулях пока еще не делал, и соответственно No comment.
-
Ответ #324
от RW3BP 25 Июн, 2009 19:13
-
Может все оно и так, но пока трескаются модули, которые никто не шлифовал. Просто нет необходимости т к они прямые. Кстати зазор для пасты там предусмотрен. Может действительно надо затягивать только один винт? Но это не очень хорошо с электрической точки зрения. Ведь реально в модуле есть надежный контакт только в двух точках. Если заземлить только в одной точке, то как бы не засвистел. Поэтому нужен элластичный контакт.
По прежнему интересно, был ли у кого подобный случай с кривым модулем?
-
Ответ #325
от ra3lx Евгений 25 Июн, 2009 20:16
-
Если заземлить только в одной точке, то как бы не засвистел. Поэтому нужен элластичный контакт.
Доброго здоровья, Сергей Георгевич!
А чего ему свистеть?
Пластина, имхо, токмо для теплоотвода. Посему и точить эту самую пластину, вроде, и не к чему.
Опять же, имхо.
Евгений.
-
Ответ #326
от RX3DR Александр 25 Июн, 2009 22:13
-
А я заметил ,после шлифовывания краев крепления модуля (в центре пластины оставлял небольшое элипсное пятно покрытия меди) модули стали лучше отдавать тепло радиатору и как следствие после первого включения мощность не на много опускалась. Раньше падение мощности было более ощутимо. Вот и вопрос шлифовать или нет.(это с кривыми модулями)
-
Ответ #327
от RA3WDK 25 Июн, 2009 22:45
-
[Вот и вопрос шлифовать или нет.(это с кривыми модулями)/quote]
Саша , самое главное , чтобы винты крепления стояли не впритык к U образным прорезям на радиаторах . Поджимали пластину шайбами. При нагреве модуль заневоленный (зажатый) с двух сторон винтами может покоробить.
А для хорошего СВЧ контакта я делаю из медной фольги прокладки поверх подложки модуля и ее же креплю через шайбу винтом через модуль на теплоотвод. К этой же фольге паяю оплетку кабеля.
-
Ответ #328
от UX7V 26 Июн, 2009 09:00
-
А я заметил ,после шлифовывания краев крепления модуля (в центре пластины оставлял небольшое элипсное пятно покрытия меди) модули стали лучше отдавать тепло радиатору и как следствие после первого включения мощность не на много опускалась. Раньше падение мощности было более ощутимо. Вот и вопрос шлифовать или нет.(это с кривыми модулями)
Ни в коей мере не хочу быть понятым так, как будто я призываю ничего не делать. Пилить или не пилить это личное дело каждого экспериментатора, к коим отношу и себя. Ранее я уже писал о том, что сам долго мучался, не понимая, почему скачкообразно меняется мощность усилителя мощности на 432 МГц в антенном блоке, выполненном на 50 ваттном модуле с биполярными транзисторами.
Проблема заключалась в том, что на столе все прекрасно работало , а наверху, на морозе, дефект проявлялся вновь. Лишь случайно удалось обнаружить трещину поликоровой платы в районе выходной СТЦ модуля.
-
Ответ #329
от RW3BP 25 Ноя, 2009 00:55
-
Дааа..Пора брать назад слова, что модули это просто. Просто было с кондиционными. Теми, которые прямые и по параметрам одинаковые.
Наконец добрался до кривых. Решил восстановить усилитель на 6 модулях. В свое время я их оттуда снял и переставил на 10 модульный усилитель.
Итак напилил напильником шесть модулей. Может я и неправ, но спилил до плоского состояния. Поставил модули на пасту и настроил все поочереди. Модули все разные. Потребовали по выходу от 0.5 пФ до 1.8 пФ добавочной емкости. Мощность получилась от 62Вт до 77Вт при питании 17В. После этого отдельно проверил и подстроил сумматор на линиях. Собрал усилитель, подключил воду и все остальное. Чтобы зря не греть включил со скважностью 1/10. Результат ужасно расстроил. Получил 250 Вт, хотя надеялся хотя бы на 350. Начал проверять. Все вроде цело, но большой разброс по токам. От 5А до 14А. Даже подумал, что где то отгорело. Потом понял, что это разбежались фазы. Поставил со входов на землю шесть подстроечников 1-5пФ и начал крутить. Это помогло. Потом немного поиграл линиями и лепестками центральной емкости. У более мощных модулей линии немного прижал. У менее мощных немного отжал. После всего этого шаманства удалось подняться до 385 Вт. Наверное можно было еще поджать, но запал кончился. Закрыл крышку и завинтил все винты. Старался поменьше светить мощой в морду. Держал отвертку на вытянутой руке и коротко включал мощность на время подстройки триммера.
Порадовало то, что даже в совершенно разфазированном виде и при напряжении 17В ничего не сгорело. Один раз вообще забыл нагрузку подключить.