Где установить термодатчик вентилятора охлаждения?
Назад-
Всем привет!
Решил чуткА проапгрейдить два древних РА на ГИ-7Б, а именно - заменить очень шумные вентиляторы охлаждения ВН-2 на 120мм. 12-вольтовые от компьютерного БП (D12SH-12).
Вентиляторы "в комплекте" с термодатчиком (терморезистор) и платой управления.
По производительности D12SH-12, вроде как даже немного превосходит ВН-2.
Собственно вопрос - в каком месте установить термодатчик?
По логике, датчик необходимо ставить где-то ближе к аноду лампы. Но как в таком случае избежать ВЧ наводки на него?
Явно ведь схема управления "сойдёт с ума", когда со стороны датчика ей прилетит громадное ВЧ во время передачи, которое вряд ли удастся заглушить блокировочными дросселями/конденсаторами до того уровня, когда ..
Т.е. надо будет как-то экранировать сам датчик и провода к нему..
Можно, конечно, запихнуть датчик с проводами в алюминиевую, или медную трубку и разместить над радиатором лампы.
Но не получился бы из этой конструкции какой-нибудь паразитный "резонатор", или конденсатор..
Особенно на 432 МГц..
Напрашивается ещё вариант установки снаружи, на выходе горячего воздуха (на защитную сетку на крышке над анодом лампы).
Но уж очень неудобно получается, т.к. провода к датчику придётся прокладывать по наружной стороне корпуса РА..
P.S. Ну и вопрос №2 - а есть ли смысл вообще заморачиваться с регулировкой оборотов вентилятора, в зависимости от температуры?
Может банально сделать два режима - RX/TX? В первом работаем на пониженных оборотах, во втором - максимум.
Но тут вылезают сомнения в эффективности охлаждения в таком режиме..
Просто ставить на максимум, как было с ВН-2, не очень хочется..
Уж очень достаёт шум от него..
Хотя, шум от компьютерного существенно меньше, нежели от ВН-2.
-
Режим ПР\Пер хорошо, но вы не угадаете и можете прозевать.Нужно сетку поставить, а потом вентилятор. Хорошо работает датчик температуры на принципе биметаллической пластинки.
-
Режим ПР\Пер хорошо, но вы не угадаете и можете прозевать.
Да, именно это меня и беспокоит в таком решении. Температурный гистерезис у лампы огромный, отсюда шанс получить перегрев велик..
Можно конечно, ещё "помудрить", сделав задержку перехода в "тихий режим" после ТХ, но это тоже по сути "наугад"..Нужно сетку поставить, а потом вентилятор. Хорошо работает датчик температуры на принципе биметаллической пластинки.
Не понял.. Где ставить сетку? Они (сетки) и так есть. Одна внизу в подвале, со стороны катода, где и находится вентилятор.
Вторая сверху на крышке "отсека" с лампой. Правда, там не совсем сетка, а стальная перфорированная пластина, с минимальными перемычками между отверстиями.
Фактически - та же сетка.
С биметалически датчиком понятно, но во-первых его в наличии нет, а во-вторых хотелось приспособить штатный регулятор.
Да и с биметаллическим датчиком тоже надумаешься в плане места установки. Он в отличие от терморезистора, потребует более "горячего" места установки..
P.S. А кто-нибудь вообще решал подобную задачу? Поделитесь опытом, пожалуйста.
-
А кто-нибудь вообще решал подобную задачу?
У меня стоит терморезистр ММТ 4.+ простейший терморегулятор от инкубатора. ММТ 4 металлизирован с одной стороны как-бы помещён в экран. металлом на корпус под лампой. Второй вывод буквально 2-3 мм и в проходной конденсатор в дне шасси. Вентиляторы(их два) дуют сверху, воздух проходя радиатор попадает на терморезистр и сам терморезистр в одном сантиметре от лампы получает тепло от лампы. Настроить можно на любую температуру.
Это сделано на КВ и 144. На 432 не пробовал.
34.jpg
-
Сетку ставить для экранирования вентилятора, у вас она есть, как я понял. Биметаллический датчик температуры-самое простое, поэтому самое надежное решение. Применяется кроме радиооборудования во многих промышленных устройствах далеко не РАДИО, да и бытовых. У меня есть ртутный термометр до 200гр., им замерял температуру радиатора ГС-31Б. Вообще проблема надуманная, просто нужно ставить вентилятор с запасом производительности. ГИ-7Б капризная лампа и по перегреву тоже, будет мало обдува-вы это сразу увидите по сроку работы.
-
Биметаллический датчик температуры-самое простое, поэтому самое надежное решение.
Согласен на все 100%.
Но вопрос всё равно остаётся - где найти железку на нужную (какую?) температуру и куда её лепить, чтобы впоследствии не пожалеть об этом?Применяется ....
Ну это мне известно с младых ногтей..
Плюс 20 лет отработал в КИПиА..Вообще проблема надуманная, просто нужно ставить вентилятор с запасом производительности.
Да как бы нет никакой проблемы. Просто под старую задницу захотелось комфорта.
Раньше как-то и не замечал повышенный шум, сейчас уже немного раздражает, ну и жена тоже недовольна..
Вентилятора (ВН-2) по производительности хватало и уверен, что и этого хватит с запасом.
P.S...Вентиляторы(их два) дуют сверху
Как-то Вы, Сергей, неправильно бутерброд намазываете.. Не пофеншуюзаконам физики.
-
В КИПЕ же! Биметаллический датчик регулируется, но я бы взял готовое устройство терморегулятора от инкубатора. Когда-то, в пору жесткого дефицита 80-х, вскрывал жигулевский термостат и регулировал его так, чтобы он открывал "большой круг" не при 98гр, а при 85гр. Сейчас бы озолотили-не взялся бы.
Если для визуального контроля, годится датчик температуры, прилагаемый ко многим китайским цифровым мультиметрам. -
Собственно вопрос - в каком месте установить термодатчик?
Игорь Гончаренко (тоже любитель ГИ7Б) , делал так датчик: http://dl2kq.de/pa/1-11.htm
В статье есть схема и описание размещения датчика.
Имхо, это все лишнее, можно сделать только замедление оборотов простейшим таймером на цифровых микросхемах, через 1-2минуты (подобрать экспериментально, сколько нужно времени для снижения температуры потока воздуха после типовых циклов работы на ПРД), если нет активности сигнала РТТ, чтобы только продувать тепло накала лампы, там греется вывод и бывали случаи отпайки колпачка.
-
В КИПЕ же!
Так я уже там 20 лет как не работаю! Да и КИПА как такового уже тоже нет и все, с кем я там работал, уже давно на пенсиях, либо в иных мирах..
Да и не подходит мне сей вариант, по причине сложности размещения датчика.. И не только..Игорь Гончаренко (тоже любитель ГИ7Б) , делал так датчик: http://dl2kq.de/pa/1-11.htm
Посмотрел.. Тоже не мой вариант, т.к. вентилятор у меня, как полагается, внизу..
В статье есть схема и описание размещения датчика.
Вот именно к этому варианту я и пришёл, а вы утвердили его "правильность".
Имхо, это все лишнее, можно сделать только замедление оборотов простейшим таймером на цифровых микросхемах, через 1-2минуты (подобрать экспериментально, сколько нужно времени для снижения температуры потока воздуха после типовых циклов работы на ПРД), если нет активности сигнала РТТ, чтобы только продувать тепло накала лампы, там греется вывод и бывали случаи отпайки колпачка.
Плюс ко всему нагуглил хорошую статью DL4MEA (https://www.qsl.net/dl4mea/2GS35B_de_en.pdf), где именно это решение и применяется.
Правда, с доп. датчиком, который - я так и не понял - где устанавливается.
Да и ни к чему оно мне.. Слеплю на 555-м таймере "реле времени" - и все дела.. -
Как-то Вы, Сергей, неправильно бутерброд намазываете.. Не по феншую законам физики
Когда делал ,очень давно, не было у меня никаких вентиляторов вообще, не было опыта, не было интернетов и посмотреть было не у кого. Была только схема из функаматера.
Одну, связь хватало провести вообще без охлаждения. На катоды ламп надел пассивный радиатор. Потом когда стал гонять метеоры, клал на радиаторы лам снежок. Как раз хватало на период. Потом появился двух турбинный вентилятор от самолётной р\ст. и пристроить его удалось только сверху дуть на лампы. А потом ничего переделывать не стал. Всё нормально охлаждается.А сейчас компьютерные нормально вписались и работают тихо.
-
Если оперировать с лицензионными мощностями - в комнате стаёт очень жарко, как в бане. Ладно если зима - а летом? Поэтому вентилятор должен стоять на улице и работать на вытяжку по воздуховодам. Еще лучше, если на улице находится и сам РА.
-
Поэтому вентилятор должен стоять на улице и работать на вытяжку по воздуховодам.
Нууу, батенька, Вы и загнули! Может ещё и приточную с улицы с осушителем сделать прикажете?
А закаточную машинку не желаете?
-
Всем известный Юрген в начале охлаждал именно так. Фен с отключенным нагревателем вынесен из шека+ 2 состыкованных гибких шлангов от пылесоса к усилителю. У меня к сожалению в те времена жены ещё не было , фен отсутствовал и в продаже не встречался.
-
Посмотрел.. Тоже не мой вариант, т.к. вентилятор у меня, как полагается, внизу..
А что мешает установить датчик где-то в потоке воздуха над анодом, при необходимости, после экранирующей сетки или обвернуть датчик в нее?
По хорошему, все радиаторные лампы надо дуть (или тянуть, но это отдельный вопрос) через родной раструб панели (или приспособленный аналогичный), который направляет воздух в щели радиатора, а не мимо самоходом идет. Поэтому где-то да приспособить датчик можно...
На пром. образцах УМ датчик располагался прямо на дырчатой крышке блока перед радиатором анода, но он выполнял функцию не регулирования оборотов, а аварийную защиту от перегрева. -
Если оперировать с лицензионными мощностями - в комнате стаёт очень жарко, как в бане. Ладно если зима - а летом? Поэтому вентилятор должен стоять на улице и работать на вытяжку по воздуховодам. Еще лучше, если на улице находится и сам РА.
100% согласен ,1000 в антенне 700 в квартире тепла при хорошем КПД. .А по поводу датчика скажу что это еще один элемент не надежности , делать па меньше мощности разрешенной в лицензии ,своего рода извращение .