Вопросы по РА на ГИ-7Б

[RA3VGV]

100 ватт это в антенне я так понимаю. Тоесть потребляемая порядка 200. а это уже не мало. Все комповые пропеллеры предназначены охлаждать процы мощность ватт 100. Вот и делайте выводы. Я год назад когда делал ум проходил ровно через такие же проблеммы как у Вас. Попилил и помучался знатно.

[UT9UR, Аркадий]

Доброго утра!
Много очень советов, но по каждому конкретному случаю дать конкретный ответ -это не рационально. Например, зная таблицу умножения, Вы перемножите любые числа,или зная алфавит-прочтете любую книгу.
 Некоторые основные  правила и понятия по теме:
-для хорошего КПД нужна хорошая добротность анодного контура. Это       значить: провод толстый,от экрана подальше для уменьшения емкости. Цель-индуктивность поболее, емкости менее! Самое правильное решение-линия,можно согнуть буквой U. Не намного проиграете в размерах корпуса по сравнению с катушкой. ПРИМЕРНО длина 32см. А если линия 1/4 лямбды (т.е. 32см) то индуктивная связь с антенной даст хорошее согласование с нагрузкой и некоторую фильтрацию (по сравнению с емкостной от "гарячего" конца).
- согласование по входу. НЕ ПРОСТО ТАК подать раскачку в катод через конденсатор, а через согласовывающую схему-2а подстроечн. С и катушка.
-ОХЛАЖДЕНИЕ. Грамотно желательно проектировать: лампа-вертикально,на радиатор анода-стакан фторопластовый, вентилятор на отсос. В книге смотреть кол-во воздуха в м^куб\минуту и искать нужный вентилятор. Для фанатов-достать ртутный термометр 200град.\ D=8мм, а колбочка ртути=5мм и прислонить к радиатору. Снизу можно и от компа вентилятор, обдув катода и через отверстия в анодный отсек. Хорошая новость для тех, кто готов крикнуть:"Дядя, нет заготовки фторопластовой болванки для стакана на радиатор, а токарЯ у нас повымерли! "! Отвечаю: можно с не хужим 100% результатом использовать фторопластовую ленту,свернутую в цилиндр и прошитую полоской фтороплатовой же, или из фторопласта винтами, или вырезать такие зацепы, ведь нагрузки почти никакой. Или очень хорошо подходит материал (забыл как называется), брал на работе у перемотчиков эл.двигателей, это такая помесь слюды и лакоткани. Она у меня шла на прокладку конструктивного конденсатора в давней конструкции с водяным охлаждением (впервые узнал, как UA3LBO/RA3LE в 70-х). Слюда-отличный материал для 144-вообще никаких проблем!
      Чуть выше пост RA9CHZ, где он пишет:"...при минимальной раскачке (4 ватта) на выходе около 90-100 ватт". Это очень хорошо, если, конечно, этому можно верить! В смысле, на выходе 100ватт и в них 144, а не всякий мусор. Но цифра реальная и в пользу автора говорит его фраза, что резонанс острый. Молодец, с катушкой получить такие параметры не просто, думаю, выжал все!
   

[RA3VGV]

Нашел я конденсатор. Сейчас такая проблема, при минимальной раскачке (4 ватта) на выходе около 90-100 ватт. Стоят 2 вентилятора от пк (сильно не пинать, пока что, не приобрел нормальные вентиляторы, но дело не в этом), один на вдув, второй на выдув. После непрерывной работы в  течении 5 минут, на выходе воздух разогревается до 70гр.  Ток 200мА, анодное в просадке 2000в (900переменки + удвоение=около 2500в). При работе в цифре при входной 15ватт, на выходе 300-330ватт, ток 400мА: минута работы и минута ожидания температура колеблется 65-78гр. Вроде как не должна быть такая температура на 100 ваттах. Резонанс острый, КСВ-1.12. Еще заметил такое: при увиличении раскачки более 16 ватт начинает резко падать выходная мощность и расти ток анода (ток мерию по минусовому проводу от блока питания). По раскачке почитал, ток сетки растет...

судя по этому посту то 200 мА ток 2000 вольт анод на выходе 100 ватт. Тоесть кпд 25 процентов. Потребляемая мощность 400!

[UA8J]

Стальные винты нагреваются докрасна от ВЧ.

Да это понятно, но почему от конденсатора катушка отпаялась?

Тупо паять к аноду, температура анода температура плавления олова. Купи медную трубку в магазине грузовых запчастей, с неё согни контур и не паяй, а молотком концы плющи и сверли. Болты медь латунь!

P.S. Фотки сначала через "паинт" уменьшай до 500Х500 пикселей. Без обид, так удобней смотреть их!     

[R9HAZ]

Я всегда открываю картинки в новой вкладке, не подумал, что могут на этой же странице щелкать на картинку и увеличивать ее, понял свой косяк. Я просто сжимал картинки без изменения разрешения.

[R9HAZ]

Болты медь латунь!

Болты и гайки из латуни. Из трубки пробовал делать катушку, ни чего хорошего у меня не получилось.

[RA3VGV]

на горячую пробовали? Я нагреваю и гну.

[R9HAZ]

на горячую пробовали? Я нагреваю и гну.

Согнул то я ее без проблем, дело в другом. Настраивал, попал в резонанс, подал больше раскачку, между витками начало пробивать, мало витков, плюнул и убрал ее. Мотать другую не стал.

[UT9UR, Аркадий]

между витками начало пробивать, мало витков,

     Пробивать будет при слабой связи с нагрузкой! Если катушка намотана трубкой D=5мм, а зазор между витками 1мм, то при оптимальной связи не должно пробивать. Хотя лучше растянуть чуток. Так же для максимальной добротности соотношение длины катушки к D намотки около 2х. и не близко к стенкам.

[RW1AY]

R9HAZ
Антон, я полностью согласен с Аркадием - у вас маловата связь с антенной, поэтому и выходная мощность сильно занижена по сравнению с подводимой. Поэтому и всё отпаивается у вас - мощность не улетает в антенну, а разогревает всё внутри - и лампу и катушку и всё остальное. Правда, я так и не увидел, что там у вас произошло конкретно - очень неудобно смотреть ваши фото.
Пожалуйста сжимайте фото для опубликования на форуме, уменьшайте размер раза в три по пикселям. Очень неудобно рассматривать фото.

[R3RW-Сергей]

Лампы ГИ7Б очень терпеливые. В 80-90х не было возможности достать какой-либо вентилятор. Зимой скатывал снежок и клал на радиатор. Хватало на один период в МС.
Делал капельницу. Обдувал бытовым вентилятором с расстояния в метр. Во время теста бумажные листы разлетались.
На катоды одевал медные хомуты- радиаторы.
Бывало посеребрение радиаторов скатывалось расплавленными шариками(нужно было скед МС закончить).

Конечно  же следует применять рекомендованный обдув.

Но и комповские вентиляторы трудятся у меня с 2008г за это время заменил одну лампу. ГИ7Б выдерживали  с таким обдувом суточную работу в ПД в аномальную жару. Хотя есть откровения в инете, что только за время одних соревнований меняют несколько ламп, держа для этого асбестовые рукавицы.
Правда я выкладывал фото выше. Шасси из 3мм меди. Подкова их 4мм меди, что в свою очередь улучшают охлаждение. Т.к. медная подкова одета на лампы и прижата радиатором, сквозная продувка радиатора не возможна. Вентиляторы дуют сверху на радиаторы.
Я не советую так обдувать лампы. Но ведь многие р\любители загоняют лампы в запредельные режимы и другими способами.
И что бы ни писали  о таком плохом охлаждении, оно работает и лампы терпят.. С 2х ламп снимаю 700-750ВТ.
Если не базарить часами ФМ, то работа в соревнованиях SSB и CW одному вполне возможна. Температуру не меряю, чтобы не расстраиваться.  Медное шасси нагревается градусов до 60. Воздух выходит с анодной части также примерно 60С.Шарики с радиаторов не стекают и хорошо.
Цифирью правда при таком охлаждении лучше не работать.
 А теперь ругайте!

[UT9UR, Аркадий]

Владимир, я заплутал. Антон это кто,R9HAZ? Так он пишет в #56:".....при минимальной раскачке (4 ватта) на выходе около 90-100 ватт. .............. После непрерывной работы в  течении 5 минут, на выходе воздух разогревается до 70гр.  Ток 200мА, анодное в просадке 2000в"
Далее пишет:"..резонанс острый"
 Из этого можно сделать выводы:
   1). К ус =25! Для триода с общ.сеткой это хорошо.
   2) Острый -это тоже хорошо, но очень острый означает "ненагружен"!
   3)Простая арифметика: 2000В х 0,2А=400Вт, а на выходе-90-100Вт. Имеем 310Вт, которые рассеивает лампа. (По паспорту -350Вт, терпимо, но надо дуть!). Посмотрим с другой стороны,подводимой 400вт, КПД от силы-60% (50% тоже бывает), имеем мощность 144  равную 400\100 и *60 =240Вт! А у R9HAZ 100Вт. И наверняка кроме 144 там еще и 432 и др. "мусор" от нелинейщины и низкой добротности катушки.
  Резюме-ненагружен каскад, отсюда прострел катушки (а и внутри лампы запросто, даже чаще при таком "режиме").
  Острый резонанс при нагруженном каскаде резко отличается от холостого, если грубо прикинуть при настройке по свиппу уровень 0,7, то полоса нагруженного каскада около 2МГц (но при 1\4Л линии, с катушкой не скажу, может и 6МГц). А может "острый" показалось, потому что конденсатор настройки от радиолы "Балтика"? Шучу, не 10-450пф, но в больших пределах.
Все, что я написал, легко проверить и исправить, двигаясь в нужную сторону.
Более писать нечего на эту тему, хотя Луна отличная, но ТВ.
  Сергей, сверху дуть не эффективно, но работает же! Думаю, что если начинал бы с начала, то так бы не сделал.

[RW1AY]

Аркадий, это я и имел ввиду. Резонанс не бывает очень острый при оптимальной связи с антенной и минимум тока тоже неглубокий при правильной настройке всего РА.

[UT9UR, Аркадий]

Владимир, это я подумал, что по сравнению с подводимой-4Ватта!,hi!
  Попутно замечу, что провал анодного тока при настройке в резонанс и нормальной нагрузке должен быть около 10%, но существенное обстоятельство-именно анодного тока, а не минусового провода, где ток анода и сетки и немного другая логика поведения амперметра при этом. Одно растет, другое падает и ориентироваться по такому амперметру нельзя (но надо контроллировать). Ориентироваться нужно по току анода и по "показометру" 144, в этом случае ошибиться труднее, тут и резонанс и связь с антенной и раскачка.
П.С. Мерять ток анода при 2КВ-опасная затея, я знаю 2 случая, когда это закончилось непоправимо. Сам я пользуюсь только во время настройки.

[R9HAZ]

А у R9HAZ 100Вт.

Я немного запутался. Если мы имеем 4 ватта входную, а на выходе 100 ватт. Кус 25, это хорошо. То есть как бы все настроено и работает. Если посмотреть на потребляемую мощность, то тут плохо КПД 35%. То есть если сделать все правильно Кус останется тот же, но снизится ток потребления и выходная мощность останется той же? Правильно?