Здравствуйте, коллеги. Представляю Вам очередную конструкцию выходного дня - аттенюатор повышенной мощности. Он сделан на базе стандартного полуфланцевого аттенюатора типа RFP-25-20APZ (Фото1) и имеет затухание 20 dB и мощность 25 Ватт. Можно сделать аттенюатор и на другие значения затухания, купив деталь с соответствующим параметром ослабления. Заявленный частотный диапазон самого аттенюатора 2700 МГц. Параметры готового изделия напрямую зависят от примененного конструктива. Я применил проторенную простую дорогу: когда-то собирал 150 Ваттный УКВ эквивалент на основе чип резистора. На медный промежуточный радиатор припаиваю разъёмы и монтирую аттенюатор. Всё представляет законченную конструкцию-модуль, которая впоследствии монтируется на какой либо большой радиатор. В данном случае я использовал радиатор от процессора компьютера. К сожалению, не могу привести чертежи, так как все детали подгонялись по месту. Зато есть фотографии, иллюстрирующие конструктив.
Из листа красной меди толщиной 4 мм вырезается пластина размером 25х40мм. Это минимально возможный размер для такого конструктива. Фото2. Желательно пластину взять хотя бы 50х30 мм. Площадь контакта с радиатором будет больше. По углам сверлятся четыре отверстия диаметром 2 мм. Впоследствии их рассверливают до 3мм. Разъём маму приборную N типа полностью залуживают с торца, где стоит контакт для пайки. Разъём нужно брать с фторопластовыи изолятором и центральный контакт должен прочно держаться в разъёме. Две противоположные стороны фланца обрезают примерно на половину. Далее разъём аккуратно под углом припаивают к медной пластине. Угол выбирают таким, чтобы даже укороченный до 2-3мм контакт разъёма можно было припаять к укороченному выводу аттенюатора. Здесь придется все крутить и примерять. Получаете заготовку радиатора. Фото3. Затем определяете точное место расположения чипа и сверлите для его крепления в медной пластине отверстие диаметром 2 мм. Далее рассверливаем его до 2.5 мм и нарезаем резьбу М3. Фото4. Далее припаиваем две боковые стенки. Их высота зависит от применяемого выходного разъёма. Фото5. Их высоту я потом уменьшал, спиливая напильником, подгоняя точную посадку контакта разъёма на контакт аттенюатора. Здесь придется повозиться. Важно, чтобы укороченный вывод разъёма упирался в укороченный второй вывод аттенюатора. У меня высота стенок равна 7 мм. Я применил в качестве выходного SMA разъём. Эта операция делается совместно с изготовлением верхней крышки корпуса. Она сделана из меди толщиной 1 мм. В ней сверлится отверстие для установки SMA разъёма. Потом одна сторона крышки, которая обращена к разъёму N типа, подтачивается так, чтобы контакт выходного разъема оказался над укороченным вторым выводом чипа. Далее на пасте КПТ-8 укрепляется аттенюатор. Длину болта М3 заранее нужно подогнать так, что бы после его ввинчивания, резьба последнего не выходила за плоскость медной пластины. Далее припаиваем разъём N типа к аттенюатору и промываем всё кисточкой с ацетоном. На следующем этапе припаивается верхняя крышка. В заключение припаиваем контакт SMA разъёма к выводу чипа, промываем всё ацетоном и припаиваем заднюю крышку. Все острые края конструкции облагораживаются напильником, остатки канифоли удаляются ацетоном. Фото6. Остается лишь приложить полученный модуль на радиатор, по отверстиям в медной пластине просверлить 2 мм сверлом отверстия в радиаторе, рассверлить их 2.5 мм сверлом и нарезать резьбу М3, а четыре 2мм отверстия медной пластины рассверлить сверлом 3 мм. Модуль устанавливается на радиатор с пастой КТП-8. Фото7. КСВ изделия на хорошем приборе пока не измерил. Только что его сделал. Предвижу вопросы по необходимости соединения чипа с разъёмами с помощью полужесткого кабеля для предохранения его от разрушения. У меня эквивалент пока еще работает и ничего не развалилось. Аккуратнее накручивайте разъём. А вот следующий эквивалент буду делать на основе чип резистора с применением полужесткого кабеля. Сравню различие по КСВ двух конструктивов.
Юрий. RZ4HD.
